Удобрения для огородных культур

8 сообщений / 0 новое
Последняя публикация
SoFiya
Аватар пользователя SoFiya
Не в сети
Регистрация: 11/13/2012 - 18:41
Удобрения для огородных культур

Все удобрения, как известно, делятся на две основные группы: органические (навоз, птичий помет, разнообразные компосты и пр.) и минеральные (азотные, фосфорные, калийные, к этой же группе относятся микроудобрения, которые также необходимы растениям).

Навоз содержит почти все необходимые для растений питательные вещества, и в первую очередь, калий, азот и фосфор. По мере унавоживания улучшаются физические и биологические свойства почвы, ее структура, а кроме того, происходит обильное выделение углекислоты, которая обогащает приземный слой воздуха и улучшает углеродное питание растений.

Как мы уже упоминали выше, лучше всего навоз вносить под осеннюю перекопку, особенно свежий, который в течение зимы, до весенней обработки почвы, уже настолько разложится, что сможет служить пищей для почвенных бактерий. На глинистых и тяжелосуглинистых почвах его нужно заделывать мельче, чем на легких супесчаных. Полуперепревший навоз можно вносить и весной в количестве от 4 до 10 кг на каждый квадратный метр.

Если по какой-либо причине вам необходимо унавозить участок летом, то в этом случае удобрение в полуперепревшем виде разбрасывают по поверхности как мульчу, слоем 3—5 см, в почву не заделывают.

В целях более эффективного и экономного использования навоза его можно вносить в лунки и борозды, тщательно смешивая с почвой. При посеве овощей семенами перепревший навоз лучше вносить в борозды (500—700 г на погонный метр), а при высадке их рассадой — в лунки (250—500 г в каждую), перегноя в лунку кладут меньше — 100—150 г. От корней рассады и семян удобрение обязательно следует отделить слоем земли в 5—6 см.

По потребности в навозе огородные культуры можно разделить на две большие группы:

а) овощи, которые высаживают первой культурой непосредственно по внесенному навозу,— различные виды капусты (цветная, красно- и белокочанная), огурцы, картофель, тыква, салат (помидоры можно выращивать как первой, так и второй культурой по навозу);.

б) овощи, которые размещают преимущественно второй культурой по навозу: морковь, редис, столовая свекла, сельдерей, редька, лук, горох, фасоль.

Большое количество конского навоза (10—15 кг на 1 кв. м) даже тяжелые, глинистые почвы делает пригодными для выращивания овощей. А коровий или свиной навоз, внесенный по 8—10 кг на 1 кв. м легких песчаных почв, превращает их в более связанные и влагоемкие.

Навозная жижа — в основном калийно-азотное удобрение, в котором все питательные вещества находятся в растворенном состоянии. Зимой, как только земля на перекопанных с осени грядках хорошо промерзнет, ее вносят по 1,5—2 литра на 1 кв. м. Летом же используют при компостировании, а также для подкормки. Одну часть жижи разбавляют 3—4 частями воды (в зависимости от ее крепости) и в таком виде подкармливают растения из расчета 1—2 литра раствора на 1 кв. м.

В жаркую погоду навозная жижа теряет много азота, поэтому вносить ее нужно в пасмурные дни, немедленно заделывая в почву.

Птичий помет — сильнодействующее удобрение. Вносят его в сухом, тонкоизмельченном виде (после тщательного перемешивания с землей) в лунки (20— 40 г) и в борозды (по 50—60 г на 1 погонный метр), отделяя от корней рассады и семян слоем земли в 5—7 см. При подкормках дозу этого удобрения вдвое уменьшают, а под перекопку его следует вносить не менее 300 г на 1 кв. м.

Помет птицы, кроликов и коз можно использовать также для приготовления компостов.

Компосты — ценное органическое удобрение, которое может приготовить каждый овощевод-любитель из кухонного помойного мусора, навоза и навозной жижи, помета, торфа, соломы, мякины, древесных листьев, ботвы картофеля и корнеплодов, сорняков и т. п. Их укладывают рядами высотой в 20 см, каждый покрывают 5—6-сантиметровым слоем земли или торфа, которые поглощают жидкие выделения, образующиеся при разложении компостируемых материалов, а также предохраняют их от потерь питательных веществ. Когда куча поднимется до 1 метра, ее покрывают сверху землей толщиной в 10 см, снизу тоже подстилают землю или торф. Последний особенно необходим, когда компостную кучу увлажняют навозной жижей (если таковой нет, можно и водой).

Частое увлажнение ускоряет разложение и способствует более быстрому созреванию компоста. Огороднику нужно также непременно знать, что бактерии, участвующие в разложении, гибнут от солнечных лучей и недостатка влаги.

В течение лета кучу обязательно следует 1—2 раза перелопатить, чтобы внутренние ее слои оказались снаружи, а внешние внутри. Если же компостируются сорняки, то перелопачивать нужно чаще (за лето минимум 4 раза), чтобы их проросшие в верхних слоях семена при перекладке погибли. Всходы сорной травы, появляющиеся на поверхности, срезают тяпкой. Растительные остатки, зараженные болезнями, компостировать нельзя, их обязательно надо сжигать или, в крайнем случае, закапывать глубоко в землю.

Закладывать компостную кучу нужно с северной стороны стены, забора или в тенистых местах под деревьями и кустарниками. Если таких мест на участке нет, вокруг нее можно посадить тыкву, плети которой с крупными листьями, уложенные поперек, будут затенять ее от солнца. Хорошую тень дают и густо посаженные вокруг подсолнухи.

Чтобы получить компост более высокого качества, добавьте на 100 кг компостируемого материала 2 кг суперфосфата. Если вы закладывали навоз, кухонный мусор, растительные остатки и прочее, ваше удобрение созреет через 2—3 месяца, а если древесные листья, солому, опилки и другие медленно разлагающиеся материалы,— через год и даже больше. Как только масса станет однородной и приобретет темную окраску, она годна для удобрения. Под овощные культуры на 1 кв. м участка вносят 4—10 кг компоста, а в лунке при посадке рассады — 300—600 г.

Другие виды местных органических удобрений. К ним относятся осадки сточных вод, прудовый и речной ил, которые вносят в чистом виде под осеннюю обработку почвы в дозе 6—8 кг на 1 кв. м или после компостирования из расчета 3—4 кг на 1 кв. м. Фекалии можно использовать только после предварительного компостирования по 1 кг на 1 кв. м.

Древесную золу вносят по 100—200 г на 1 кв м, а золу навоза (кизяка), соломы и подсолнечника —50 г на 1 кв. м. Саксаульную золу, имеющую очень сильную щелочную реакцию, а также золу каменного угля на удобрения под овощные культуры использовать не рекомендуется.

Зеленое удобрениеособенно ценно на истощенных, давно не удобряющихся или слабо удобряющихся участках. Растения, выращиваемые на зеленое удобрение, называют сидератами. Наиболее эффективными сидеральными культурами на юге Казахстана являются: пажитник, чина посевная, шабдар (персидский клевер), пелюшка и вика. На севере же можно попробовать выращивать викоовсяную смесь, сераделлу, пелюшку, озимый горох.

Высевают сидераты после уборки редиса, ранней капусты, огурцов, раннего картофеля и других рано убираемых культур. В конце лета зеленую массу заделывают в почву, а участок поливают. Если на огороде намечается посадка поздней капусты, летняя посадка огурцов и картофеля, сидераты сеют ранней весной и заделывают в почву непосредственно перед посадкой этих культур. На 1 кв. м высевают: пажитника и сераделлы — 4—6 г, шабдара—2—3 г, а пелюшки, вики яровой и чины —15—20 г. Пелюшку и вику можно высевать в смеси с овсом (1:1); На 1 кв. м в этом случае высевают 8—10 г семян.

Это удобрение обогащает почву органическими веществами, улучшает ее физические свойства и способствует развитию микроорганизмов, полезных для растений, по содержанию азота и некоторых других питательных веществ этот вид зеленого удобрения мало уступает навозу.

Если вам почему-либо не удалось заделать сидераты в почву, их можно скашивать и использовать для приготовления компостов.

Не вырывайте фасоль и горох во время уборки вместе с корнями, а аккуратно срезайте, так как у них на корнях имеются клубеньки с азотфиксирующими бактериями, которые после удаления надземной массы растений разлагаются, тем самым обогащая почву перегноем и азотом.

Конечно, навоз обогащает почву перегноем (гумусом) и является почвоулучшающим средством, но в нем содержится очень мало питательных веществ: в среднем 0,5% азота, 0,25% фосфора и 0,6% калия. Поэтому для лучшего обеспечения растений питательными веществами совершенно необходимо дополнительное внесение минеральных удобрений.

Минеральные удобрения относятся к группе промышленных удобрений. Чаще всего они выпускаются в виде порошка и гранул. Наибольшее распространение как в хозяйствах, так и у огородников-любителей получили азотные, фосфорные и калийные. Купить их можно в хозяйственных магазинах и лавках.

Азотные удобрения способствуют лучшему росту надземноймассы, повышают урожай овощей во всех зонах Казахстана. Разумно применяя их на участке, можно добиться хороших результатов.

Аммиачная селитра. Выпускается в гранулированном виде, содержит 34% азота. Гранулы белого или желтоватого цвета, хорошо растворяются в воде. Вносить ее под овощи можно на любых почвах в определенных количествах.

Сульфат аммония (21 % азота) имочевина (46% азота). Хороший эффект дают во всех зонах. Сульфат аммония выпускается в виде порошка белого или зеленоватого цвета, а мочевина (карбамид) в порошке или в гранулах белого цвета. Так же, как и аммиачная селитра, эти удобрения хорошо растворимы в воде. Кроме того, их легко определить: если подействовать щелочью, то сразу будет чувствоваться запах аммиака.

Вносят азотные удобрения весной под перекопку участка и в подкормки, а сульфат аммония можно и осенью. На 1 кв. м участка под перекопку требуется сульфата аммония — 20—30 г, аммиачной селитры — 15—20 г, мочевины — 10—15 г, а в каждую подкормку на 1 кв. м — 5—10 г аммиачной селитры или 7—15 г сульфата аммония (лучший эффект дает аммиачная селитра). Под капусту, огурцы и картофель вносят большие дозы, под морковь, свеклу и помидоры — меньшие. Если же под овощи уже вносили навоз, дозы азотных удобрений соответственно уменьшают, чтобы не образовалось их избытка.

Из фосфорных удобрений наиболее распространен суперфосфат. Выпускается в порошке или гранулах серого цвета. В воде растворяется неполностью, а если бросить на раскаленный уголь, пахнет жженой резиной.

Обычный суперфосфат содержит от 14 до 20% усвояемого фосфора. Промышленность в настоящее время производит и концентрированный — двойной суперфосфат. Это удобрение содержит уже 45—50% усвояемого фосфора.

При внесении фосфорных удобрений ускоряется укоренение и рост растений, цветение и созревание плодов, в клубнях картофеля увеличивается содержание крахмала, а в плодах овощей повышается содержание сахара.

Основную часть этих удобрений вносят под перекопку или перепашку участка: простого суперфосфата— 20—30 г на 1 кв. м, а двойного — 10—15 г. Кроме того, при посеве семян в бороздки на каждые два погонных метра вносят еще и по 10 г простого суперфосфата. Удобрения рассыпают на дно борозды и отделяют от семян землей слоем в 3—5 см. При посадке рассады в каждую лунку вносят по 5 г суперфосфата, следя за тем, чтобы корни растений не соприкасались с ним. Такова же доза и для подкормок, которые проводят 1—2 раза за вегетацию.

Если при посеве и в подкормки применяют двойной суперфосфат, то дозу его соответственно уменьшают в 2—3 раза.

Калийные удобрения в условиях Казахстана имеют меньшее распространение. Это объясняется тем, что в большинстве районов содержание калия в почве высокое. Если вы вносите достаточное количества навоза на своем участке, то применение калийных удобрений необязательно. А вот когда навоз вносится, а овощи длительное время выращиваются на одном и том же месте, то растения начинают, как правило, испытывать потребность в калии.

Из калийных удобрений наша промышленность выпускает хлористый калий (50—60% окиси калия), калийную соль 30—40%-ной концентрации и сульфаткалия (от 42 до 52 % окиси калия). Это порошок или кристаллы белого цвета. Калийная соль иногда имеет розовый цвет. Первые два в своем составе имеют много хлора, поэтому под овощные культуры (огурцы, перцы, помидоры, картофель), которые к хлору особенно чувствительны, использовать их нежелательно, лучше в этом случае применять сульфат калия. А если достать его нельзя, то можно вносить и другие калийные удобрения, но только осенью, чтобы хлор частично вымывался. Под перекопку или же перепашку на 1 кв. м требуется не менее чем 10—15 г калийных удобрений.

Промышленность в настоящее время выпускает и сложные комплексные удобрения, в состав которых входит два или три питательных элемента: аммофос, диаммофос, аммонизированный суперфосфат, нитрофос и различные нитрофоски. Любители-огородники могут приобрести эти удобрения в магазинах.

Сложные удобрения. Чаще всего они изготовляются промышленностью в гранулированном виде и могут быть использованы для основного внесения под перекопку, а также в рядки и лунки при посеве семян и высадке рассады.

Аммофос содержит 12% азота и 40—50% фосфора, диаммофос— 21% азота и 53% фосфора, а аммонизированный суперфосфат — 2—3% азота и до 20% фосфора, то есть это прежде всего фосфорные удобрения. Следовательно, вместе с ними под овощные культуры нужно вносить другие азотные и калийные туки.

Доза внесения аммонизированного суперфосфата такая же, как и обычного гранулированного суперфосфата, а аммофоса и диаммофоса — как двойного суперфосфата. Применяя аммофос, общую норму азота, намеченную для внесения (она указана при характеристике азотных удобрений), нужно снизить на 1/8—1/10 часть. Например, вам требуется под перекопку 20 г на 1 кв. м аммиачной селитры, а если вместо нее вы взяли аммофос, то дозу нужно снизить до 18 г. При внесении диаммофоса норма азота снижается соответственно на 1/4—1/5 часть.

Нитрофоски, нитроаммофоски и диаммонитрофоски — тройные сложные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия в различных соотношениях 1:2:1 или 1:1:1 и т. д. В настоящее время их производится еще очень мало, но в дальнейшем выпуск значительно возрастет.

Применяя на участках сложные удобрения, вы никогда не перекормите свои растения каким-либо одним элементом питания. Они будут продаваться в магазинах с указаниями по содержанию элементов питания, их соотношению и рекомендациями по правильному использованию под отдельные культуры.

На юго-востоке и севере Казахстана можно уже сейчас рекомендовать сложные удобрения с соотношением азота, фосфора и калия 1:1, 5:1 и 1:2:1 (помидоры, укроп, морковь, огурцы), 1,5:1:1 (капуста, картофель, лук, фасоль), 1:1:1 (редька, столовая свекла, салат, овощной горох, редис). В Южном, Центральном и Западном Казахстане — 2:1,5:1,1:1:0,5, а сложные удобрения без калия — 1:1:0 и 1:1,5:0.

В таких удобрениях соотношения могут указываться также в процентах питательных веществ. Например, вместо 1:1:1 на этикетке будет написано 16:16:16 — нитрофоска азотносульфатная марки А.

Некоторые огородники считают, что овощи, выращенные с применением минеральных (промышленных) удобрений, плохо хранятся и имеют посредственные вкусовые качества. Но ухудшение качества возможно только при избытке минеральных удобрений в бедной перегноем почве или в тех случаях, когда вносится очень много азота. Если же вы регулярно заделываете навоз или компост на своем участке, минеральные удобрения никогда не могут причинить вреда. При разложении навоза в почве развиваются бактерии, которые способствуют переводу питательных веществ из минеральных удобрений в такие формы, которые безвредны для усвоения растениями.

Микроудобрения. К ним относятся вещества, содержащие бор, марганец, цинк, медь, кобальт, молибден и другие элементы, потребляемые растениями в очень малых дозах. Отсюда они и получили свое название — микроэлементы.

Нехватка микроэлементов в почвах наблюдается реже, чем недостаток азота, фосфора и калия. Наиболее бедны ими песчаные, торфянистые и болотные почвы, а также перегнойные земли, используемые в защищенном грунте.

Существует три способа обогащения почвы и растений микроэлементами: внесение в почву (корневое питание), внекорневое питание растений через листья (опрыскивание растворами или опудривание) и предпосевная обработка семян (намачивание в растворах или опудривание).

Для предпосевной обработки семян овощных культур используют растворы: 0,1%-ный — сернокислого марганца, 0,02%-ный— сернокислой меди, 0,03%-ный — сернокислого цинка, 0,02%-ный — борной кислоты. Хороший эффект оказывает обработка семян лука 0,1%-ным раствором сернокислого кобальта. Полив рассады капусты раствором марганцовокислого калия (0,25 г на 10 л воды) предупреждает заболевание килой и черной ножкой. Для опрыскивания рассады помидоров можно применять также 0,1%-ный раствор медного купороса.

Для корневого питания растений вместе с обычными удобрениями при перекопке участка вносят вещества, содержащие микроэлементы. На 10 кв. м под овощные культуры требуется сернокислого марганца и сернокислого цинка по 40—50 г; марганцевого шлама (отходы марганцевого производства) — 100—200 г; медного купороса — 20 г; колчеданных пиритных огарков—400— 500 г; борно-датолитового удобрения — 6 г; специальных борно-магниевых удобрений — 15—30 г.

Prosto chudo
Аватар пользователя Prosto chudo
Не в сети
Регистрация: 12/09/2012 - 22:13

Мы только думаем, что земля ничем не удобряется, она удобряется перегнившей травой, листьями перегнившими, жучки, червячки ее удобряют, а если навозом удобряют тоже хорошо, но от навоза появляются жуки хробаки 2 и с ними, потом тяжело бороться. Единственное что земля может быть не пригодной для высадки, так это если почва соленая или вместо почвы мусор, камни, щебень и т.д. Вы посмотрите в лесу, ведь там никто не удобряет из людей, а деревья какие растут. Бог все управляет, наши старания конечно дают результат, но иногда мы так увлекаемся, что думаем, что все зависит от нас. Это не так.

milata
Аватар пользователя milata
Не в сети
Регистрация: 11/14/2012 - 22:09

Да, в лесу так и прет все как на дрожжах! Но я свой участок осенью убираю от всех растительных остатков, чистая земля, поэтому и питанию неоткуда взяться.

гость
Аватар пользователя гость

У меня сосед тоже всю траву на тачке и в ров через дорогу. Я ему говорю, скидывай ко мне ,и ближе и мне хорошо а он даже не поверил, что кому то нужна трава. Я вообще ни травинки не выкидываю всё в компост или подсушиваю и мульчирую, в теплице вот одну сторону полностью травой заложила, значит, дыхание корням что немаловажно!

SoNya_30
Аватар пользователя SoNya_30
Не в сети
Регистрация: 11/14/2012 - 20:09

Ну, вот! И я последний год посадила в пустую землю, сколько нужно сделать подкормок, чтобы все росло, набирало силу! Легче удобрить землю 1 раз, чтобы росло само, чем бегать перед каждым растением!

Meggi
Аватар пользователя Meggi
Не в сети
Регистрация: 11/14/2012 - 19:44

Ну не знаю у меня мама держит корову я каждый год вношу перегной в пустую землю не сажаю, но всё равно примерно раз в 10 дней подкармливаю растения то коровяком, то сбреженной травой особенно в начале сегодня вот цветочки все подкормила, а как без этого.

Kusya
Аватар пользователя Kusya
Не в сети
Регистрация: 11/14/2012 - 19:30

Девчата, спасибо за подсказки! Обязательно ими воспользуюсь!

Allana
Аватар пользователя Allana
Не в сети
Регистрация: 11/13/2012 - 18:45

Если земля удобрена навозом, перегноем, вы еще подливаете коровяком и травой, то конечно, на такой земле растения как за царским столом себе чувствуют! А у нас здесь коров мало кто держит, с навозом проблема. Мама моя никогда не подкармливала ничем и всего было море, только навоз перед перекопкой. И растения, наверное у вас темно- зеленого цвета как лес стоят?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Похожие материалы