Обрезка плодоносящих деревьев яблони

9 сообщений / 0 новое
Последняя публикация
mr.patrol
Аватар пользователя mr.patrol
Не в сети
Регистрация: 12/12/2012 - 22:03
Обрезка плодоносящих деревьев яблони

Обрезка плодоносящих деревьев яблони. После завершения формирования кроны центральный проводник не удаляют, а поддерживают в состоянии умеренного роста на уровне верхушек ветвей последнего яруса. Когда проводник выходит за пределы этого уровня, его периодически переводят на однолетнюю неукороченную веточку, а когда он перегружен урожаем и рост ослаблен, обрезают на многолетнюю древесину для восстановления роста.
Таким образом поддерживают умеренный рост проводников на ветвях первого порядка.
В кроне удаляют жирующие веточки. В местах сильного загущения прореживают обрастающие веточки, не допуская сильного прореживания.

Разросшиеся обрастающие ветки укорачивают на многолетнюю древесину и переводят на горизонтальное молодое разветвление. Укорачивание должно быть тем сильнее, чем больше перегрузка деревьев урожаем. Такое укорачивание, кроме уменьшения нагрузки на дерево, вызывает рост новых побегов, на которых вырастают молодые, более продуктивные плодовые образования. Укорачиванием обрастающих веточек на многолетнюю древесину поддерживается установленная ширина крон, которая после обрезки должна быть у основания не более 1,5 м и постепенно уменьшаться к вершине.

Чем скороплоднее и урожайнее сорт и старше деревья, тем сильнее нужно укорачивать на многолетнюю древесину обрастающие плодоносящие веточки, чтобы не допустить перегрузки деревьев урожаем, приводящей к периодичности плодоношения и снижению качества плодов. Чем лучше уход за деревьями, их общее состояние, обеспеченность питанием и водой, тем больше должна быть нагрузка урожаем и слабее укорачивание плодоносящих веточек.
Неправильная (безъярусная) пальметта. От правильной пальметты она отличается только более плотным, одиночным размещением скелетных ветвей на проводнике. Это делает ее более эффективной для слаборослых и среднерослых подвойно-сортовых комбинаций с ограниченной побегопроизводительной способностью, хотя она приемлема и для других подвойно-сортовых комбинаций. Техника формирования во многом сходна с таковой у правильной ярусной пальметты.

В зависимости от силы роста и степени ветвления деревьев на проводнике закладывают 8—12 одиночно расположенных скелетных ветвей, направленных вдоль ряда по обеим сторонам. Первые две противоположные ветки закладывают на расстоянии 15—20 см. Между остальными скелетными ветвями, расположенными на одной стороне проводника, расстояние составляет 45— 70 см. Меньшее расстояние дается между ветвями первого порядка у слаборослых сортов со средней побего-образовательной способностью, большее — у сильнорослых сортов с высокой побегообразовательной способностью. В соответствии с силой роста деревьев и ветвей угол наклона их по отношению к центральному проводнику поддерживается близко к естественному — в пределах 45—55°. На ветвях первого порядка и на проводнике обрастающие веточки формируют так, как и у правильной (ярусной) пальметты.
В первый год деревья формируют по типу ярусной (правильной) пальметты.

На второй-пятый годы после посадки при ежегодной зимне-весеннеи обрезке закладывают по одной-две скелетные ветви. Центральный проводник укорачивают на 55—75 см выше основания последней скелетной ветви. При необходимости наклоняют вертикально растущие скелетные ветви. У сортов с ограниченной побегопроиз-водительной способностью на проводнике и окелетных ветвях в местах, где мало боковых разветвлений, вертикальные веточки отгибают плавной дугой до горизонтального положения, направляют в междурядья в свободное пространство и подвязывают. Вырезают оставшиеся конкуренты и жирующие веточки.

Летом, в сроки, указанные для правильной (ярусной) пальметты, проводят зеленые операции. Выбирают проводник и две скелетные ветви, расположенные в нужном месте, удаляют конкуренты и жирующие побеги в местах сильного загущения.
После завершения формирования и вступления деревьев в промышленное плодоношение обрезку проводят, как у правильной (ярусной) пальметты.
Свободно растущая пальметта. Представляет собой как бы комбинированную формировку между современной правильной (ярусной) и неправильной (безъярусной) пальметт. Скелетные ветви на центральном проводнике размещают ярусами и одиночно, без строгого соблюдения определенного расстояния между ними, то есть разреженно. Угол наклона скелетных ветвей по отношению к проводнику близкий к естественному, но не менее 45—55°.
Рекомендуется в основном для сильнорослых и сред-нерослых сортов, привитых на слаборослом подвое, а также для среднерослых сортов—на среднерослом подвое.
Техника формирования, сроки проведения зеленых операций, обрезки, наклона скелетных ветвей у свободно растущей пальметты по существу такие же, как у правильной (ярусной) и неправильной (безъярусной) пальметт.
К особенностям формирования и обрезки свободно растущей пальметты относятся закладка резервных скелетных веток и более слабое прореживание обрастающих веточек.
По мере роста урожайности деревьев резервные скелетные ветки постепенно укорачивают на многолетнюю древесину с переводом на горизонтальную плодоносящую веточку и полностью вырезают. В местах сильного загущения прореживают обрастающие веточки, удаляют слабые и свисающие, сильные обрастающие ветки, заполняющие междурядья, укорачивают на многолетнюю древесину с переводом на горизонтальную веточку.
К периоду полного плодоношения деревья свободно растущей пальметты становятся весьма похожи на современную неправильную (безъярусную) пальметту, поэтому обрезка плодоносящих деревьев проводится так же, как и у сформированных по типу правильной (ярусной) и неправильной (безъярусной) пальметт.
Формирование свободно растущей пальметты несколько проще, чем правильной (ярусной) и неправильной (безъярусной), а повышенная нагрузка молодых деревьев побегами способствует более быстрому переключению их на промышленное плодоношение.
Свободно растущий веретеновидный куст. Эта формировка наиболее эффективна для среднерослых сортов с раскидистой кроной, привитых на слаборослом подвое. Штамб низкий (40 см). Крона состоит из центрального проводника, на котором размещены только обрастающие веточки, направленные во все стороны и занимающие положение, близкое к горизонтальному.
Посадку в основном проводят однолетними саженцами. Лучше, когда они имеют боковые разветвления. Можно садить и двулетние саженцы, специально сформированные в питомнике.
В саду формирование проводится с минимальной обрезкой, что в сочетании с биологическими свойствами слаборослых подвоев и сортов способствует раннему вступлению деревьев в пору плодоношения — на второй-третий год после посадки.
Первый год. У хорошо развитых саженцев с боковыми разветвлениями проводник срезают на высоте 95— 100 см от поверхности почвы. При отсутствии разветвлении проводник срезают на высоте 70—85 см. Более высокий срез приводит к образованию сильных побегов в верхней части проводника и ослаблению нижних. Такое явление наблюдается и в том случае, когда проводник после посадки не укорачивается. В пределах указанных размеров при площади питания деревьев 3X1 м на плодородных почвах проводник укорачивают выше, а при площади питания 3,5X1.5 м и на бедных почвах— ниже.
Второй год. Деревья обрезают слабо, а при умеренном росте совсем не обрезают. Если побег продолжения проводника сильный и на нем нет боковых разветвлений из преждевременных побегов, его укорачивают на одну треть длины. У сортов с высокой и средней побегопроизводительной способностью проводник не укорачивают, а переводят на хорошо развитую боковую ветвь типа конкурента. Такой прием способствует лучшему формированию плодовых образований на ниже расположенных ветках и не вызывает появления лишних сильных боковых побегов, которые в дальнейшем удаляют.
На проводнике вырезают только сильные веточки, растущие под острым углом. Остальные не трогают.
Третий год. Проводят те же операции по формированию кроны, что и на второй год. Свисающие веточки переводят на боковое горизонтальное разветвление, а часть из нижних поднимают и подвязывают.
Четвертый год. Если высота деревьев достигла 2,5— 3 м, проводник переводят на боковое разветвление, направленное к верху.
Обрастающие веточки в нижней части кроны укорачивают на дву-трехлетнюю древесину для поддержания установленных размеров кроны, регулирования нагрузки деревьев урожаем и омолаживания плодоносящих веточек.
В последующие годы обрезка заключается в укорачивании сильно разросшихся веточек на дву-трех-четырехлетнюю древесину с переводом на горизонтальное разветвление. В местах сильного загущения часть веточек прореживают. Старые плодоносящие ветки омолаживают путем укорачивания на многолетнюю древесину с переводом на более молодое горизонтальное разветвление или обрезают на шипик длиной 2—3 см, на котором из спящих почек вырастают 2—3 побега, нужных для формирования новых плодовых веточек.
Степенью обрезки, как и у пальметтных формировок, регулируют нагрузку деревьев для получения ежегодных урожаев качественных плодов.

Олеся
Аватар пользователя Олеся
Не в сети
Регистрация: 08/13/2013 - 15:20

Как обрезать правильно яблоню, грушу?

Сергей
Аватар пользователя Сергей
Не в сети
Регистрация: 07/01/2013 - 10:44

Лучше посмотреть на специализированных сайтах. Так очень грамотно, с картинками показано. Даже если текст будет не понятен, то по рисункам все будет ясно т.к. из Вашего сообщения не понятно, что конкретно вы хотите обрезать — волчки или вам нужна обрезка для оздоровления.

natali.hrisanfova
Аватар пользователя natali.hrisanfova
Не в сети
Регистрация: 06/29/2013 - 12:33

На каком году обрезать крону, что бы дерево не росло высоким?

ru77ell
Аватар пользователя ru77ell
Не в сети
Регистрация: 06/03/2013 - 02:05

У меня друг (он очень давно садоводством занимается), вообще с трехлеток саженцев крону привязывает чуть ли не к самой земле. И все. Дерево по форму радуги дождевой принимает. Регулирует его по высоте своего роста. Урожаи замечательные, с вредителями бороться легко. Но кайфа, нет никакого. Некрасиво. И дерево жалко.

Odin_ V _Pole
Аватар пользователя Odin_ V _Pole
Не в сети
Регистрация: 03/19/2013 - 19:14

А дерево и должно быть таким — чтоб можно было легко, и обработать и урожай собрать, а какой оно формы (шара, чаши, радуги и т. д.) это кому как нравится.

МАРІЯ
Аватар пользователя МАРІЯ
Не в сети
Регистрация: 12/12/2012 - 23:12

Если кто-нибудь из Вас выращивает у себя в саду яблони на карликовых подвоях, поделитесь, пожалуйста, опытом о формировании кроны, и интересно узнать как они переносят наши суровые российские зимы?

ru77ell
Аватар пользователя ru77ell
Не в сети
Регистрация: 06/03/2013 - 02:05

Посоветуйте что делать. Яблони некоторым уже более 10 лет. Плодоносят мало. Постоянно идет сильный рост. Кроны большие и густые. Постоянно приходится делать обрезку. Плохо помогает. Через год опять загущение. Постоянно идёт интенсивный рост. Что делать не знаю.

гость
Аватар пользователя гость

В том году ранней весной все яблони обрезала, плодов было немерено.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Похожие материалы