Компостная яма производит ценнейшее удобрение для сада и огорода

Компост в качестве ценного удобрения, тонкости компостирования

Свыше десяти лет назад в середине большого осушенного болота я приобрёл земельный участок. Передо мной встал вопрос: как в небольшой срок окультурить землю? Вначале надеялся обойтись одними минеральными удобрениями. Однако еще выдающийся агрохимик Д. Н. Прянишников предупреждал: «Избытком удобрений не получится возместить недостаток знаний». Так и получилось. Торфа на огородном участке было немало, минеральных удобрений вносил с избытком, а урожаи урождались небогатые. Пришлось читать книги. Вышло, что влажные земли моего участка нуждались в удобрениях, которые не только лишь снабжают растения нужными элементами для роста, однако и делают лучше физические свойства почвы. А это на торфяниках имеют возможность сделать лишь органические удобрения — навоз и компост. Только лишь они позволят сделать землю комковатой и теплой. Только лишь они обогатят ее микроэлементами и бактериями, без которых земля мертва.

Купить навоз в Подмосковье нелегко и дело дорогостоящее. По этой причине я с первых дней отказался от использования навоза и стал приготовлять сборные компосты. Они заключаются из органических отходов растениеводства с добавкой минеральных удобрений. Материалов, нужных для компоста, в хозяйстве можно найти сколько угодно. Это твердые бытовые отходы, вода от стирки белья, выполотые сорняки, скошенная трава, послеуборочные излишки огородных и цветочных культур (плети, ботва, корневища), облетевшие листья культурных и дикорастущих деревьев и кустарников, иные гниющие отходы. При компостировании отходов с торфом из года в год допускается получать 150–180 килограмм отменного органического удобрения, которое не уступает по своим качествам и самому лучшему навозу. К тому же компост, который я пересыпаю известью, по сопоставлению с навозом имеет своей отличительной чертой в особенности большое содержание кальция. Вношу компост из расчета одно ведро на один кв.м, это равноценно использованию 100 грамм извести. Систематическое использование компоста увеличивает реакцию почвенного раствора, способствует избавлению от избыточной кислотности. Для того чтобы каждый год получать требуемое количество компоста, необходимо сформировать сбор всех отбросов и нечистот. Однако поскольку бытовые отходы содержат значительное количество легко загнивающего органического вещества увеличенной влажности, которое, при разложении источает гнилостные запахи, жидкость и продукты неполного гниения. Все это является хорошей средой для репродукции мух и грызунов. Поэтому-то и не рекомендуется употреблять в качестве удобрения мокрые бытовые отходы и испражнения, так как они представляют опасность в санитарном отношении. Перед внесением в землю они должны пройти процесс обезвреживания при высоких температурах (значительнее 50 градусов) в компостных кучах.

Площадка для компостирования схема

Площадка для компостирования

Для собирания отходов в углу сада я оснастил площадку для компостирования и дворовую уборную, запас торф (за неимением торфа, допускается заготовить почву, дерн либо песок). При близком залегании грунтовых вод (ближе 2 м от поверхности земли) устраивать уборную с выгребной ямой не позволяется. А ведь на моем огородном участке грунтовые воды близкие, нужно было возводить уборную сухого типа с выдвижной бадьей. Ее устройство во многом обусловливается существующими строительными материалами. Для закладки компоста рядом с уборной выровнял и забетонировал площадку 3*4 м. Края площадки обнесены бортиком из бетона: так нечистоты не просочатся из компостной кучи в почве не загрязнят его. Величина площадки допускает заложить на ней вместе пару штабелей величиной 1,5*3 метра (по основанию).

До готовности компост проходит два этапа. На первом этапе необходимо произвести сбор и складирование отбросов, на втором — именно компостирование. Приступая в начале года к сбору отходов, я на свободный земельный участок бетонной площадки насыпаю торф либо подзолистую почву с песком слоем 10–15 сантиметров и уже на них начинаю укладывать отходы и экскременты по мере их накопления. Сверху и с боков кучу всё время покрываю торфом (допускается и землей), для того чтобы не разводились мухи. А для того, чтобы при поливке вода не сливалась, края кучи делаю чуть выше середины — корытом.

В данную кучу идет все, что может гнить. В осенний период с приходом стабильных холодов кучу засыпаю опавшим листом со всех сторон. Прослойку листьев довожу до 20–25 сантиметров. Перед тем, как листья дожить на компост необходимо еще во время листопада опрыснуть кроны деревьев полностью составом мочевины (500 грамм на десять литров воды). Вследствие такой культивации листья будут обеззаражены от парши и прочих заболеваний, а деревья получат через кору дополнительное питание. В случае, если нет мочевины, допускается использовать раствор хлористого калия (750 грамм на ведро воды) либо же сульфата аммония (1,5 килограмма на ведро). В подобном штабеле саморазогревание отбросов случится за месяц или полтора.

В зимнее время температурные показатели внутри штабеля варьируют в границах 24–36 градусов и биотермический процесс проходит неторопливо. Компостирование отбросов в наших условиях длится возле 18 месяцев. Для того, чтобы ускорить данный процесс, я употребляю компостирование с принудительным проветриванием, то есть я в весеннее время последующего года на свободной части площадки для компостирования складываю горизонтальный вентиляционный канал из досок размером 2,2–2,5 м. На всю длину досок сверлю отверстия диаметром 15 миллиметров, размещенные в шахматном порядке. В конце канала ставлю вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы поперечником 150–200 миллиметров, выходящий над поверхностью штабеля на 1–1,5 м. После укладки деревянного канала засыпаю его большими по размеру, не уплотняющимися частями отходов (битым кирпичом, банками, черепками и пр.) для образования воздушного дренажа.

Засыпав дренажный канал, берусь за укладку первого слоя штабеля. Сначала в первый слой (15–20 сантиметров) складываю полуразложившийся компост. Беру его из середины заложенного на зимний период штабеля. Далее складываю слой листвы (20 сантиметров), затем прослойку (десять сантиметров) торфа, прослойка компоста, прослойка листвы, торфа и т. д. Для того, чтобы компост не закисал, каждый составной слой припудриваю известью либо мелом. Для обогащения фосфором, калием либо микроэлементами пересыпаю каждую прослойку суперфосфатом и древесной золой (стакан на один кв.м). Для доступа воздуха отбросы складываю в штабель без уплотнения на полную высоту. А для нейтрализации запаха, сохранения тепла, влаги и для предупреждения репродукции мух поверхность штабеля покрываю пленкой. В случае, если применяемая пленка черная, то кроме того, она еще и подавит рост сорняков на поверхности штабеля.

В летнее время в условиях Подмосковья саморазогревание сформированного штабеля проявляется через 3–5 дней. Температурные показатели компостируемой массы возрастают до 60–70°, и теплый воздух по дренажному каналу уходит в атмосферу. На его место через поверхность отбросов попадает наружный воздух. Вентиляция отбросов при значительных температурных показателях активизирует их сильное высыхание, по этой причине я при закладке мусора прекрасно его увлажняю, а в ходе компостирования 2–3 раза поливаю водой, приоткрывая пленку. Проветривание содействует уменьшению сроков компостирования до 1,5–2 месяцев, а большая величина штабеля (при данном способе высоту штабеля допускается доводить до 2 метров и даже свыше) дает возможность снизить площадь, нужную для его закладки.

Процесс компостирования полагаю законченным, когда саморазогревание заканчивается, температурные показатели внутри массы понижаются до 18–25° и делаются стабильными. Готовый компост испещрён множеством грибковых нитей, значительная часть материала его однородна, темного цвета, обладает сыпучестью. Данный компост я отделяю от засоряющих примесей, просеиваю через грохот с ячейками 3*3 сантиметра. Выход компоста равняется 40–60% объема исходных материалов. Это удобрение по своим качествам близко к конскому навозу, содействует урожайности всех разновидностей огородных и садовых культур. Дозы, способы и время внесения данного компостного удобрения обуславливаются от культуры, почвы участка и уровня созревания компоста. Так, на тяжелых глинистых почвах лучше всего употреблять неспелые компосты (которые пролежали в летнее время под пленкой не свыше месяца), на легких песчаных и торфяных почвах – спелые компосты. Под овощные культуры я вношу компост в осенний период (однако допускается и в весеннее время) 1 раз в 2–3 года с заделкой на глубину 15–20 сантиметров. При этом под лук, морковь, чеснок, салат, бобовые растения — по ведру на три квадратных метра; под картофель, капусту, свеклу, помидоры — по ведру на 2 квадратных метра. На грядку с огурцами вношу в весеннее время неспелый компост (без фекальных нечистот) слоем 20 сантиметров в состоянии сплошной «постели», а поверху и с боков — почву слоем 10–15 сантиметров. Так делаются теплые гряды. Компост обладает высоким последействием, по этой причине под цветочные растения открытого грунта и газонные травы я также вношу его раз в 2–3 года, однако заделываю для цветов на 10–15 сантиметров, а на газоне просто произвожу подсыпку слоем 2–3 сантиметра. Посадку растений либо сев семян прямо в компост производить не рекомендуется.

При посеве овощей и цветочных растений на рассадный материал, а также для возделывания рассады составляю грунтовую смесь из компоста и почвы (1 к 4). Прекрасен компост и в качестве биотоплива в утепленном грунте и при посадке деревьев и кустарников. Добавляю его в ямы и лунки, перемешав с землей. Дозу компоста рассчитываю исходя от диаметра ямы (на 2 метра вношу 1,5 ведра).

Без такой копилки удобрений на дворе мне теперь нелегко представить правильное ведение приусадебного овощеводства. Оттого и придаю компосту и компостной яме большое значение.

Похожие материалы на нашем сайте