Как получить плодоносящее дерево за 1 год

Плодовое дерево, кустарник или куст розы за один год.

Занимаясь работой по вегетативному размножению ягодных, плодовых культур и роз методом укоренения веток прямо в кроне садового дерева либо маточного кустарника, понял, что подобным манером позволяется не только лишь сполна сберечь сортовые особенности материнского, однако и значительно форсировать вступление в фазу плодоношения нового растения. 

На образование плодоносящего кустарника чёрной смородины укоренением побега в маточном кустарнике мне необходимо в зависимости от сортовых особенностей 40-60 дней. Взамен пяти или шести лет, которые необходимы, чтобы из черенка вырос куст розы с 15-20 цветками, трачу на это всего одно лето.

Полагаю, что во всем данном может удостовериться любой садовод, однако имею намерение отметить, что укоренение яблони и груши находятся в зависимости от таких условий, как возраст и состояние укореняемой ветви и маточного садового дерева, их листовой аппарат, степень освещения солнцем, температурные показатели воздуха, уход и т.д.

В весенний период, когда грунт высохнет и можно без проблем передвигаться по саду, выбираю из общей массы здоровые и хорошо сформированные ветви, размещённые с юго-восточной, юго-западной и южных сторон садового дерева, в возрастной группе от 2-х до 5-ти лет, и одеваю на них целлофановые рукава диаметром 15 — 20 сантиметров, размером в длину 35-45 сантиметров. 

Конец рукава ниже будущей окольцовки сразу же обвязываю тянущейся изоляционной лентой. При температурных показателях воздуха днём 18° и выше ветку окольцовываю, убирая полоску коры, шириной, которая равна 1.5 диаметрам данной ветви. Для оптимального укоренения выше кольца обстриженной коры с 2-х сторон произвожу 3-5 поперечных надрезов коры до древесины либо 4 продольных, размером 5-6 сантиметров, сосредоточивая их равномерно по окружности.

Приготовляю разведённый состав гетероауксина 250 мг (2,5 таблетки) на один литр кипячёной либо дождевой воды. Заливаю в рукав 250-300 грамм состава, затем подтягиваю его вверх и сжимаю его таким образом, чтобы раствор поднялся вверх на высоту 12 -15 сантиметров. 

По окончании данной манипуляции верхний конец рукава завязывается шпагатом. Для того чтобы на раствор не падали прямые лучи солнца, рукава накрываю колпаком из плотной бумаги и в этом состоянии оставляю при температурных показателях 14-17° на 35-40 часов, при температуре 18° — на 24 часа. Затем снимаю колпак, произвожу слив раствора и заполняю рукав на высоту 20-25 сантиметров высокопитательным раствором (одна доля листового перегноя и две доли проветренного торфа), за 1-2 дня до этой манипуляции — смешанным и увлажнённым. Он выделяется из числа других отличной гигроскопичностью и воздухопроницаемостью.

Верхний конец рукава, который заполнен составом, завязываю скотчем и оставляю до конца произрастания. В конце сентября — начале октября укоренённые ветви отрезаю от маточного садового дерева и высаживаю на место.

Яблони за 1 год

Яблоня и груша разных сортов приживаются неодинаково. Для ветвей 6-летнего возраста и старше трудноокореняемых сортов использую иной приём. 

В данном случае выбираю из общей массы такую же ветку, одеваю рукав, нижний конец которого обвязываю шпагатом, наполняю его увлажнённым грунтом либо увлажнёнными опилками, верхний конец обматываю изоляционной лентой и оставляю до конца произрастания. Это содействует возникновению новых корневых зачатков и пробуждению имеющихся, которые затем на 20-30 дн. принимаются расти раньше, чем по первой технологии, и формируют мощную корневую систему. Землю (либо опилки) убираю и в рукав насыпаю сухие опилки. Сверху конец рукава обвязываю таким образом, чтобы в него не проникала влага, и оставляю до весны грядущего года.

В весенний период, когда температурные показатели будут выше 18°, опилки из рукава изымаю (а в случае если он порван, замещаю другим до распускания почки) и произвожу окольцовку ветви на месте тугой обвязки нижнего конца.

Линию начала окольцовки точно соединяю с верхним витком шпагата твёрдой обвязки и расширяю до необходимой величины вниз. Конец рукава снизу обвязываю скотчем ниже места окольцовки. А выше места окольцовки на коре веду продольные надрезы (до древесины) размером 5-6 сантиметров и заливаю разведённый состав в указанных объёмах и концентрациях. При температуре 18-25° выдерживаю 24-30 часов, впоследствии раствор сливается, а рукав заполняется высокопитательным составом.

Коли корневища подойдут к стенкам рукава, то его необходимо обернуть плотной бумагой, в противном случае они станут намного хуже расти и формируют меньше всасывающих корневищ. Во всех ситуациях укоренённую часть ветви обматываю полоской плёнки, а по окончании слива раствора намазываю одну сторону садовым варом.

Немаловажно не позволить передачу хвори от маточных деревьев к укореняемым ветвям, например, паршу либо иные грибковые заболевания. Забота о растениях, кроме предохранения от фитовредителей и заболеваний, заключается у меня и во внесении удобрения с превалированием калия и фосфора, в перекопке и рыхлении почвы в приствольном круге, периодической поливке, обрызгивании разведённым составом бора либо борной кислотой — 20 грамм на десять литров воды, чередуя его с разведённым составом сернокислого калия — 30 грамм на десять литров воды каждые 15-20 дней.

При исполнении всех данных работ укореняемые ветви не отстают в формировании от неукореняемых и формируют хорошую корневую систему, однако завершают рост и скидывают листья несколько ранее.

В течение всего летнего периода время от времени осматриваю рукава. В случае если их «пробили» всходы дикорастущих растений либо прорвали птицы, ввиду чего подсохла высокопитательная смесь либо неудовлетворительно отрастают корневища, я на имеющий повреждения рукав надеваю новый, а состав увлажняю.

На постоянное местоположение укоренённую ветвь и при данном способе высаживаю в конце сентября — начале октября. Разматываю нижний конец рукава, срезаю окольцованную часть ветви, срез намазываю садовым варом, располагаю в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, удаляю рукав, присыпаю яму почвой, богатой высокопитательными веществами, щедро поливаю и привязываю саженец к кому.

Дерево, взятое из укоренённой в кроне ветки, сохраняет продолжительное время свойства сорта, поскольку исключено воздействие подвоя. Множественные молодые побеги, образовавшаяся от данного растения, станут иметь те же свойства, что и дерево, и в случае гибели сможет его заместить. Укоренённые плодовые более морозостойки. А главное, данный приём даёт мне шанс получить плодоносящее дерево за 1 год.

Как получить плодоносящее дерево за 1 год
Похожие материалы