Личный опыт выращивания огородных культур

Секреты выращивания помидоров и других огородных культур

Ранние овощи в открытом почве на огородном участке под Москвой я выращиваю практически тридцать лет. За этот период испытал немало различных сортов семян: томатов — возле сотни сортов, огурцов — до трех дюжин. Выращиваю морковь, картофель, свеклу, чеснок, сладкий перец.
На практике убедился на собственном опыте, что для возделывания ранних овощей необходимо старательно приготовить почву, соблюдать чередование культур на участке. Секретов будто бы никаких при этом нет, а польза явная: каждый год я с урожаем. На своих восьми сотках я старательно спланировал участки для возделывания овощных культур и земляники, которые через каждые 4-ре года меняю. В свою очередь, овощные культуры меняю местами каждые 1–2 года.

Несомненно, без удобрений в огородном деле не обойтись. Я свой выбор отдаю компостам, которые приготовляю на огородном участке. Под компостные бурты выделяю специальную площадку, разделенную на 3 части. В одной из частей приготовляю компост текущего года, куда укладываю верхний слой земли, траву, листву, ботву, золу и пищевые отходы. В прочих частях площадки содержится перегной 2–3-годичной давности, который применяю для возделывания овощей и фруктовых деревьев.

Вокруг компостной площадки сажаю вьющуюся фасоль и горох – они закрывают зеленой стеной данную деталь садового пейзажа. Здесь же располагаются две бочки со смесью для подкормок растений. В каждую бочку на 20 ведер воды закладываю 2–3 ведра свежего коровяка и одно ведро древесной золы, которая ошпарена кипятком и процежена через металлическую сетку с некрупными ячейками. Бочки, которые наполнены раствором закрываю крышками. При надобности в бочки кладу новые порции коровяка и золы. Так выходит превосходный питательный раствор для подкормок.

Осадок в бочках в осенний период заливаю водой, спрыскиваю им свежий компостный бурт во время перелопачивания. Компост стал заменой химических удобрений, и уже немало лет я довольствуюсь без них. От внесения перегноя зримо становится лучше состав почвы, она стала легкой, огородной. Культивация участка гораздо упростилась. Довольно за лето два-три раза пробежаться с рыхлителем по междурядьям, и сорняков как ни бывало.

Очень часто огородники-любители спрашивают, где я беру семена? Ответ простой: семенами главных овощных культур — томатов, сладкого перца, огурцов, чеснока и лука — обзавожусь собственными. На семена отбираю самые оптимальные, рано вызревшие, здоровые и ничем не повреждённые плоды. Под огурцы, оставленные на семена, подкладываю дощечки. На грядах они лежат, пока не засохнут плети. Впоследствии срываю их, складываю в ящик, устанавливаю в сухое и теплое пространство. Лежат до тех времён, пока не будут мягкими и из них не потечет сок. Семена огурцов я приготовил в конце декабря (промыл в теплой воде, высушил на решете, проверил на всхожесть — 100%)

Помидоры на семена убираю спелые, заворачиваю в бумагу и также складываю в ящики по сортам. Впоследствии ящики устанавливаю в темное и теплое пространство для дозаривания — лежат до тех времён, пока мякоть не будет жидкой. Извлечённые семена оставляю с плодовой жидкостью на три дня для сбраживания. После данного отделяю от остатков мякоти, произвожу промывание через ситечко под сточной водой, сушу на решетах. Заболевшие томаты при дозаривании выкидываю. Для того чтобы быть вознаграждённым хорошими семенами, расходую до 1,5 килограмм плодов. Выделенные семена храню в сухом помещении.

Общаясь очень много лет с огородниками, можно слышать и видеть, как отдельные из них без разбора привносят химические удобрения, и тем самым губят не только лишь овощные, однако и садовые культуры. Все это творится в погоне за ранним урожаем, однако раннего-то урожая у них и не получается. Даже когда занимаются подзимним посевом свеклы, моркови, укропа и петрушки. Думается, что подзимний посев овощей, не считая посадок чеснока, малополезен, ведь в весеннее время сорняки забивают всходы культурных растений, земля спрессовывается и совсем нелегко поддается возделыванию. Растения удаются ослабленные, формируются они неудовлетворительно. Впрочем, при соответствующем уходе у кого-то, возможно, выходит иначе. Мой метод возделывания рассады, а впоследствии и овощей прост, он доступен каждому овощеводу. В осеннее время, после уборки урожая и заготовки семенников, приготовляю питательную землю под рассадный материал. Моя смесь земли состоит из 30% перегноя, 20% речного песка и 50% торфа.

В 20-х числах февраля эту смесь я применяю для высадки рассады томатов. Перед посевом старательно ее перемешиваю, на ведро смеси кладу стакан древесной золы, впоследствии прекрасно увлажняю и на огне пропариваю. Семена высеваю в теплую (35–40 градусов) питательный состав, заранее пролитый раствором марганцовокислого калия (три грамма на трехлитровую банку воды, проливаю через ситечко). Тут же ящик прикрываю пленкой, устанавливаю его в теплую, темную кладовку. Семена принимаются всходить на третий день. С возникновением первых всходов пленку убираю, а ящик выставляю в хорошо освещённое пространство (на подоконник). При таком способе всходы удаются дружные, рассада произрастает сильная. Без подогрева земли семена принимаются двигаться на 2–3 суток позднее. Через 4–5 недель сеянцы пересаживаю в бумажные стаканчики, сделанные из газетной бумаги (по объему 400 граммовой банки). Пользуюсь и стаканчиками. Стаканчики ставлю плотно в ящики, а свободные места засыпаю землей.

С приходом теплых дней ящики с рассадой начинаю выставлять на балкон для закаливания. Первый раз рассадный материал на воздухе держу 15–20 мин, впоследствии каждый день это время увеличиваю на 10–20 мин, пока растения не обретут синеватый оттенок. Поливку рассады под корень произвожу 1–2 раза в 7 дней. В другие дни листву рассады на ночь окропляю комнатной водой. Два-три раза в месяц подсыпаю почву и поливаю рассаду под корень. К маю рассада вырастает до 50 сантиметров. В данном случае по углам ящиков шурупами привинчиваю довольно узкие (2*1) дощечки, вокруг которых натягиваю тесьму. Она прекрасно удерживает рассадный материал в ящике. Подобным же методом выращиваю рассадный материал красного перца и цветной капусты.

В конце апреля-начале мая, как позволит погода, рассадный материал перевожу на земельный участок, где продолжаю ее закаливать. Дружно приготовляю почву под заделки томатов и прочих овощей. Все овощи высаживаю на большой высоты грядки с снижением к центру, на свежем (2–3-летнем) садовом перегное, который перед высадкой щедро поливаю раствором марганцовокислого калия и борной кислоты (3 и 5 грамм соответственно на десять литров воды).

Рассадный материал томатов в почву высаживаю 10–20 мая. Перед высадкой ее также щедро поливаю под корень раствором марганцовокислого калия (1–2 грамма на десять литров воды). Высаживаю вместе с бумажными стаканчиками. Из-под кефира пакеты разрезаю ножницами и убираю.

Томаты выращиваю в пленочных тоннелях, которые строю нижеследующим образом. На концах гряды и по ее центральной части забиваю колья под дуги на расстоянии 1,5–2 метров друг от друга, вышиной для низкорослых сортов помидоров (Белого налива, Степных, Вишневых, Апельсиновых, Вуденновки и др.) 80–90 сантиметров, а высокорослых (Де-Барао, Дамских пальчиков, Гигант 10 и других) — 100–120 сантиметров. Сверху к кольям приколачиваю планки, а с расположенных сбоку сторон дуги соединяю мягким проводом. Рассадный материал высаживаю после установки каркаса. Сажаю растения 2-мя порядками с междурядьем и интервалом в ряду между растениями 50 сантиметров. Глубина заделки — 15 сантиметров, рассадный материал устанавливаю под углом 45 градусов (стебель погружаю в почву по первые нижние листики). К каждому растению устанавливаю колышек, к которому и подвязываю растение мягкой лентой либо тесьмой. При высадке под каждое растение вливаю до литра воды. Высадкой занимаюсь под вечер, сразу же грядку укрываю пленкой. Так под пленкой томаты располагаются до наступления теплых погодных условий.
В прошедшем году в весенний период ночные морозы (до -7°) держались по 26 мая. Высаженные мной в почву томаты были укрыты пленкой и сверху рубероидом. Так они не только лишь выдержали ночные морозы, однако и прекрасно развивались. Оставленные для осуществления эксперимента 10 кустов томатов сорта Де Барао под 2-мя пленками без рубероида не выдержали 7-градусной стужи — почернели и сникли. Замерзшие стебли я состригал, оставив пеньки 15–20 сантиметров длины. И что же, через две недели эти растения догнали неповрежденные кусты данного же сорта.

Томаты защищаю пленкой от весенних холодов и заморозков, от ливневых осадков, града, холодной, либо, как говорят, «черной», росы. С 25 июля по 20 августа, когда томаты особенно страдают от фитофторы, защита — та же самая пленка. Для проветривания пленку поднимаю с подветренной стороны, при этом делаю это только лишь в сухую, солнечную погоду с 11 до 15 часов.

Стебли и кисти томатов по мере их роста кроме того подвязываю к колышкам либо натянутым проводам. Верхушки отдельных сортов помидоров, в особенности высокорослых, располагаются в согнутом положении (их подвязываю к верхней планке каркаса). Плоды земли не касаются. Пасынки и верхушки убираю только лишь у ранних сортов помидоров, что убыстряет созревание плодов; у прочих сортов сохраняю верхушки, верхние пасынки, и они дают ещё дополнительный урожай.

Ранние сорта томатов дают съедобные плоды со второй декады июля. Плоды иных сортов не убираю до холодов — наливаются и поспевают на корню.
С приходом холодных погодных условий томаты снимаю, разделяю по сортам и уровню спелости. Спелые томаты складываю в ящики в 1 целый ряд, зелёного цвета и бурые — в две линии, перекладывая бумагой в пару слоёв. При плюсовых температурных показателях храню их в умеренно-холодном помещении и на балконе. Плоды сортов помидоров Дамские пальчики, Апельсиновые, Воловье ухо, Де-Барао и других сохраняются в продолжение октября-ноября, а в холодильнике до самого нового года.
За последние 2 десятилетия ранее сентября я ни разу не собирал зелёного цвета томаты (снимал только лишь годные для дозаривания и больные фитофторозом). В 2001 году вырастил 18 сортов томатов, из них шесть возделывал в первый раз — семена нашёл от овощеводов-любителей по обмену. Для осмотра высаживаю 3–5 растений каждого сорта. Ранние сорта томатов уже вызрели к 15 июля. Жаркая погода прошедшего летнего периода способствовала созреванию томатов на 8–10 дней ранее обычного.

Каждый год я бываю и с урожаем огурцов. Даже в холодное, гнилое лето получаю много плодов. А в сухое, теплое лето — тем более. Огурцы сорта Голландские, Успех, Бидретта, Либелла в прошедшем году поспели к 15 июня. Перед посевом семена огурцов замачиваю в сильно нагретой воде (40–50°), держу в ней 2–3 часа. Выращиваю огурцы в лунках, ошпаренных кипятком из лейки. В лунку добавляю по 6 зернышек. Лунки делаю на грядке метровой ширины, растения высаживаю в шахматном порядке – 50*50 сантиметров друг от друга. После высадки семян устанавливаю пленочный парничок. Края пленки плотно засыпаю землей, чтоб под пленкой появился подходящий для них микроклимат. Огурцы прорастают через 5–6 дней, формируются прекрасно. В каждой лунке оставляю по 3–4 наилучших растения. Верхушки побегов не прищипываю. Плети огурцов с лёгкостью направляю во все стороны по шпагату. Испытывал на грядках с огурцами высаживать кукурузу, выращенную в торфяных горшочках дома. Початки кукурузы созрели к 25 июля. Часть плетей огурцов поползла по стеблям кукурузы. Совмещение растений удалось неплохое.
Вырастил я прошлым летом и пару ранних сортов сладкого перца. Рассадный материал перца воспитал в торфяных горшочках. Семена посадил 20 февраля. Оба сорта поспели к 15 июля.

За какие бы овощи я бы ни брался, никогда при этом не забываю о картофеле. Ранний картофель Домодедовский снимаю 5 июня. Картофель перед высадкой проращиваю, высаживаю в лунки глубиной 15 сантиметров. Высадкой занимаюсь 25 апреля. До прихода тепла площадка с картофелем расположена у меня под пленкой.